Особливості вирощування овочевих культур
Деякі з нас є щасливими власниками дачних ділянок і щоліта проводять на них більшу частину вільного часу. Інші лише збираються в найближчому майбутньому організувати власне присадибне господарство. Як би там не було, отримувати врожай свіжих овочів та фруктів зі свого городу хотілося б дуже багатьом. Але не всі знають, як цього досягти.
Здавалося б, нічого складного в цьому немає: потрібно тільки обзавестися підходящою ділянкою, посіяти в ґрунт насіння, дочекатися появи сходів, а після цього лише час від часу поливати рослини – і незабаром щедра земля обдарує вас багатим урожаєм. Насправді ж все виявляється зовсім не так. Достатньо приступити хоча б до початкового етапу втілення настільки нехитрого на перший погляд задуму, і вам відразу стане зрозуміло, що облаштування саду та городу – справа набагато трудомістка, ніж ви собі уявляли. Перш ніж отримати врожай, доведеться витратити чимало сил і часу, а паралельно з цим осягнути безліч секретів успіху. Адже для того, щоби земля поділилася з вами своїми дарами, їй необхідно допомагати.
С. А. Самсонов, "Золота книга багатого врожаю"
Картопля
1. Насіннєві бульби, прогріті та пророщені на світлі за місяць до посадки, швидше дають сходи.
2. Для прискорення появи сходів бульби за 2 дні до посадки покривають темною тканиною та знижують температуру у приміщенні до 10—12 °С.
3. Яровізація – це передпосадкове пророщування насіннєвих бульб протягом 30—40 днів при розсіяному світлі та температурі 15—17 °С для прискорення появи сходів, початку бульбоутворення на 12—14 днів раніше та значного підвищення врожайності.
4. Посадку картоплі проводять у прогрітий до 7–8 °С ґрунт на глибину 10 см (приблизно в цей час розпускається береза та зацвітає черемха).
5. У сухе літо замість підгортання застосовують глибоке розпушування ґрунту не лише навколо куща, а й по можливості під ним.
6. На піщаних ґрунтах – повна відмова від підгортання із заміною його розпушуванням.
7. У сильно посушливі роки проводять розпушування та підсипання до кущів ґрунту, взятого з краю городу, або підсипання торфу чи перегною.
8. При поганому розвитку бадилля - проведення підживлення (не пізніше 30 липня) азотними добривами: аміачною селітрою, сірчанокислим амонієм (1,5-2 кг на 1 сотку), розчином коров'яку (1 : 10) - 10 л на сотку або розчином сечовини, сірчано амонію або кристалліну (1 ст. л. на 10 л води) з розрахунку 1 л на 1 м2 площі або по 0,5 л під кущ.
9. На ґрунтах, багатих гумусом, при буйному зростанні бадилля (до 1 м висоти) його потрібно прокатати порожньою бочкою або неважкою ковзанкою і закласти в грунт під 2-3 кущі жменю золи. Прим'яте бадилля наступного дня підніметься, але забиратиме з ґрунту менше поживних речовин, які підуть на утворення бульб.
10. Загущена посадка картоплі значно знижує врожай. Щоб уникнути цього, користуються мірною стрічкою: це шнур на довжину грядки з вузликами через 35-40 см, прив'язаний до мірних паличок довжиною 60-70 см (відстань між грядками).
11. З появою масового сходу іноді утворюються порожні місця. Передбачаючи це, на кінцях грядок під час посадки прийняту відстань між бульбами (35—40 см) зменшують до 15—20 см, а потім зайві кущики на кінцях гряд викопують і пересаджують на місце тих, хто випав.
12. Одна з причин делікатності сходів - посадка бульб з білими довгими паростками, що виросли при зберіганні. При підготовці до посадки такі паростки довші 3 см обламують, а до 3 см залишають, але за 5-7 днів до посадки такі бульби викладають на світло, щоб вони позеленіли та зміцніли.
13. При запізнілій посадці (після літнього Миколи, тобто 22 травня або навіть у червні) картопля не встигає вирости, її вегетаційний період набагато більший, ніж відведений йому час. Найкращий термін посадки – 10—15 травня.
14. При розпушуванні та підгортанні, щоб уникнути затоптування розпушеного грунту, треба рухатися назад, а не вперед або йти вперед по сусідній борозні.
15. За відсутності або нестачі насіннєвої картоплі можна використовувати розрізані бульби: їх за 1-2 доби до посадки розрізають на частини вагою по 50-70 г з 2-3 міцними паростками підсушують. Бульби із свіжим розрізом можуть загнити.
16. Непророщені бульби обов'язково пров'ялюють: їх розкладають у сухому місці, не обов'язково світлому, за температури 14—16 °С на 8—10 днів.
17. Непророслі бульби за 3-4 дні до посадки необхідно прогріти при температурі 35-45 ° С для пробудження нирок та швидкої появи сходів.
18. Дрібну картоплю висаджують у лунки по 3-4 штуки.
19. Для захисту від заморозків молоді рослини підгортають, роблять димлення, вкривають плівкою, рано-вранці обприскують водою.
20. Щоб уникнути появи грибкових захворювань, грунт навесні до перекопування обробляють розчином мідного купоросу або хлорокису міді (1 ст. л. на 10 л води) або 1%-ною бордоською рідиною з розрахунку 0,5 л на 1 м2.
21. У фазі бутонізації та цвітіння (під час утворення бульб) картопля вимагає найбільш інтенсивного поливу.
22. Для відтоку поживних речовин із листя та прискорення наливу бульб роблять позакореневе підживлення: обприскують бадилля розчином суперфосфату (3 ст. л. на 10 л води) у першій половині дня.
23. Для запобігання бронзовості та зморшкуватості листя проводять підживлення сульфатом калію або хлористим калієм (2 ст. л. на 1 м2) або деревною золою (2 склянки на 1 м2).
24. Для затримки росту бадилля роблять кореневе підживлення розчином суперфосфату (3 ст. л. на 10 л води) з розрахунку 0,5 л під кущ.
25. Для посилення стійкості бульб картоплі до заморозків та хвороб проводять підживлення по 0,5 л під кущ розчином сульфату калію (2 ст. л. на 10 л води) або деревної золи (2 склянки на 10 л води).
26. Надмірне внесення азотних добрив призводить до бурхливого зростання бадилля, але не бульб.
27. Повне підсихання бадилля вказує на те, що бульби вже дозріли і можна розпочинати прибирання.
28. Викопану картоплю підсушують протягом дня на ділянці, а надвечір прибирають у темне місце. При тривалому його перебування на світлі у ньому утворюється дуже отруйна речовина – соланін. Таку картоплю вживати не можна.
29. Після збирання насіннєву картоплю (сортують при збиранні) розсипають тонким шаром у сараї або під навісом, укладаючи його на 8-10 днів на озеленення. Таке насіння краще зберігається, у нього майже не буває відходів.
30. Оптимальна температура зберігання продовольчої картоплі – 2-3 °С при вільному доступі повітря (термін зберігання – 6-7 місяців, але може зберігатися до 9 місяців).
31. Другий урожай картоплі можна отримати, якщо ранню викопати у червні. Кущі копають лопатою і з них обривають усі великі бульби, а дрібні залишають. Потім, наливаючи в лунку 0,5 відра води, ці кущі садять прямо в калюжу, ретельно розправляючи коріння. Після цього рослина підгортають, щоб вона не впала. Через 5-6 днів кущі оживають. Грунт підтримують у пухкому та чистому від бур'янів стані. Один раз підгодовують нітроамофоскою і при необхідності поливають. До осені кожному кущі буває до 40 середніх, дрібних і навіть великих бульб. Багато хто з них йде на насіння.
32. Не можна під картоплю вносити свіжий гній ні восени, ні навесні – це призводить до захворювання картоплі, зниження врожаю та поганої якості бульб: вони стають рідкими та несмачними.
33. Якщо на ділянках, призначених під картоплю, ростуть хвощ, іван-чай, подорожник, то ґрунт восени вапнюють: 1—1,5 склянки вапна-пушонки або крейди на 1 м2.
.34. Картопля – світлолюбна рослина, і при її затіненні різко збільшується зростання бадилля на шкоду бульбоутворенню.
35. Для визначення готовності ґрунту до посадок беруть із глибини жменю землі, стискають її в кому і кидають. Якщо комусь рівномірно розвалиться – ґрунт готовий, якщо залишиться цілим – у ґрунті ще багато вологи, розсиплеться – ґрунт пересох.
Морква
1. Морква погано переносить закислені ґрунти. При вирощуванні її по свіжому гною у неї розгалужуються коріння і пізно дозрівають коренеплоди. Ґрунт під моркву заправляють гною у попередній рік.
2. Ґрунт перед посівом моркви необхідно прикочувати, щоб уникнути нерівних сходів, оскільки при нерівній поверхні дрібне насіння буде нерівно посіяне.
3. Якщо земля ще не готова до посіву, а замочене насіння почало вже проростати, то його потрібно прибрати в холодильник (на нижню полицю). В іншому випадку насіння сильно виросте і сіяти його буде неможливо.
4. Для рівномірного розсіювання насіння моркви в грядці їх змішують із піском (1 : 5).
5. Моркві дуже потрібні своєчасні прополювання та проріджування. Зволікання з прополюванням призводить до висмикування разом із бур'янами культурних рослин, а запізнення з проріджуванням – до недобору коренеплодів.
6. Після другого проріджування між рослинами залишають 4-5 см. При великих проміжках коренеплоди надмірно виростуть, і їхня якість помітно погіршиться.
7. Поливають моркву за принципом: частіше, але потроху. Від рідкісних надмірних поливів розтріскуються коренеплоди.
8. Під час формування коренеплодів необхідно проводити розпушування з підгортанням, щоб головки коренеплодів були закриті землею, інакше вони на світлі позеленіють, у них утворюється алкалоїд соланін, який при зберіганні проникає у весь коренеплід і робить його гірким.
9. Ефективність підживлення моркви підвищується, якщо їх проводити рідкими добривами або одночасно з поливом.
10. Коренеплоди, пошкоджені морквяною мухою, змінюють забарвлення, стають дерев'янистими та несмачними.
11. Для позбавлення від морквяної мухи не можна садити моркву в затінені і вологі місця: поблизу дерев, на місцях, що погано продуваються, поряд з водоймищами. Посіви моркви поруч із цибулею та часником менше уражаються цим шкідником.
12. Крім того, при сівбі моркви в тіні коренеплоди виходять дуже коротенькими (3-5 см) і врожай знижується в 2-3 рази.
13. Надлишок вологи в ґрунті викликає захворювання коренів моркви, тому на місцях із близьким заляганням ґрунтових вод грядки роблять висотою не менше 30—35 см.
14. Найбільший приріст коренеплодів моркви (більше однієї третини загального врожаю) відбувається у період із першого по 20 вересня. Приріст коренеплодів закінчується за нормальної температури повітря вдень близько 6 °С.
15. Посів моркви під зиму проводять перед останніми заморозками (1-а декада листопада). Краї гряд роблять пологими, інакше вони можуть обвалитися.
16. Озима морква має йти на харчування протягом літа. Вона непридатна для подальшого зберігання: залишена до осені, вона переростає та розтріскується.
Буряк
1. За біологічними особливостями буряк схожий на моркву, але більш теплолюбний, тому висаджують його набагато пізніше моркви, а також не рекомендують висівати її під зиму.
2. При температурі ґрунту 8-10 ° С сходи буряків з'являються через 14 днів, при температурі 16-17 ° С - через 5-7 днів.
3. Насіння буряка є суплоддям, в якому знаходяться 2-3 насіння, укладені в тверду оболонку, тому воно проростає відразу 2-3 паростками. Своєчасне проріджування сходів буряків особливо необхідне.
4. Щоб уникнути пошкодження коренеплодів земляною бліхою (хрестоцвітою блішкою) треба правильно вибрати термін посіву: 1-й посів проводять наприкінці квітня – на початку травня, коли немає блішки (але не пізніше 3—5 травня).
6. Другий посів ріпи – у 1-й декаді липня, у цей час перше покоління земляної блохи лялькнулося, а друге ще не народилося.
7. Редьку вдруге висівають у червні (зимові сорти), за більш раннього, а також загущеного посіву рослини «стволяться» і коренеплід стає грубим, «щуплявим», як кажуть у народі.
8. Брюкву, щоб уникнути пошкодження земляною бліхою, вирощують розсадою, висаджуючи її на грядки в червні, через 40—50 днів після посіву насіння в грунт під плівкою (10—15 квітня).
Редіс
1. Редиска можна безперервно висівати на невеликих, не більше 1 м, грядках, починаючи з ранньої весни.
2. Орієнтиром для нового посіву є поява першого справжнього листочка на сходах попереднього посіву.
3. Для отримання якісних коренеплодів потрібно добре заправити грунт перегноєм, а якщо він суглинний, то додати до нього пісок.
4. Редиска краще вирощувати на відкритих сонячних місцях: у тіні бадилля витягується і коренеплоди виростають дрібними та несмачними.
5. Насіння редиски небажано купувати на ринку, тому що воно буває зібране не з насінників, а зі звичайних квітучих рослин.
6. Насіння краще вирощувати самим: під час збирання першого посіву редиски вибирають кращі рослини і пересаджують їх на нове місце. Догляд звичайний: прополювання, підгортання, полив (при необхідності). Насінник, що розгалужився, підв'язують до кілочка, від птахів зверху прикривають сіткою. Дозрівання насіння – кінець серпня – початок вересня. Прибирання проводять після пожовтіння стебел та стручків. Таке насіння сходить повністю і дружно.
7. Важлива обставина! Схема посіву редиски багаторядна, причому найущільненіша з усіх зелених культур: 8-10 см ряд від ряду, 3-5 см в ряду одне насіння від іншого. При загущених посівах насіння (1 см одне від іншого) відбувається передчасне стрілкування і при цьому утворюється дуже мало придатних для харчування коренеплодів.
8. Причиною стрілкування редису є також: сухість ґрунту тривалий час; тривала дія низьких температур.
9. При посівах редис після 1-ї декади травня його може з'їсти земляна блішка.
10. Проти цього шкідника протягом тижня вранці поливають посіви редиски і відразу опудрюють їх золою з марлевого мішечка, додавши трохи тютюнового пилу.
11. Інший спосіб: перед розпушуванням та підгортанням у міжряддя розсипають гірчицю або мелений чорний (або червоний) перець – 1 ч. л. на 1 м2.
12. Під посів редиски не можна вносити свіжий гній через надмірне розростання листя на шкоду коренеплодам.
13. Щоб уникнути стрілкування під посіви редиски, не можна вносити деревну золу та калійні добрива.
14. При запізнілому збиранні коренеплоди редьки грубіють, а рослина йде в стрілку.
15. Редиска, при збиранні обрізана від бадилля і упакована в поліетиленові мішки, довго зберігається при температурі 2—3 °С.
16. Через короткий вегетаційний період під редис краще вносити швидкодіючі форми азотних добрив (калійну та аміачну селітру).
Петрушка
1. Парасолькове насіння петрушки найбільш важко сходить, схожість їх невисока. Тому необхідна перевірка насіння на схожість (у лютому – на початку березня).
2. На важких глинистих ґрунтах коренеплоди петрушки часто гілкуються, набувають потворної форми, залишаються недорозвиненими, тому в такий ґрунт вносять трохи піску.
3. Якщо восени не вносилися органічні добрива, то під петрушку вибирають місце, де колись вносилося багато гною.
4. Петрушка – холодостійка культура.
Селера
1. Через великий вегетаційний період селери в нечорноземній смузі вирощують виключно розсадою.
2. Посів насіння на розсаду проводять не на початку березня, а в лютому (1-а декада).
3. Легше і простіше вирощувати розсаду в парниках або навіть у теплицях, ніж у міській квартирі (не треба додаткового підсвічування, загартування тощо).
4. Розсаду селери висаджують у розмоклий після поливу грунт так, щоб рослина була заглиблена до нижніх листочків, при цьому не можна засипати землею серце розсади.
5. Після посадки проводять полив рослин та присипання їх сухою землею після поливу.
6. При вирощуванні селери на зелень при підживленні збільшують дозу азотних добрив, а при вирощуванні на коренеплоди – дозу калійних добрив.
7. Найкращим підживленням для селери є гноїва жижа, розведена водою у співвідношенні 1 : 4.
8. Підживлення поєднують з поливами, оскільки селера пред'являє підвищені вимоги до вологи.
9. Прибирають селера наприкінці вересня – на початку жовтня, після моркви та петрушки.
10. Тому, хто хоче вирощувати листовий (салатний) селера, слід пам'ятати, що висаджують його густіше, ніж кореневий, і під час догляду його рослини підсапують, щоб відбілювалися стебла, тому що в їжу шукають вибілені черешки листя.
11. Коренеплоди селери, крім салатів, використовують також для вигонки зелені в зимових умовах на підвіконні.
Капуста білокачанна
1. Капуста у перший рік утворює лише велику верхівкову нирку – качан, у якому накопичуються запаси поживних речовин.
2. Качани, вириті з коренем, забираються в сховище, а після перезимівлі висаджуються на грядки і дають насіння.
3. Капуста вибаглива до вологи і дає хороший урожай у знижених місцях.
4. Середньо- та пізньостиглі сорти капусти вимагають на тиждень по кілька поливів (наприклад, через день).
5. Ранньостигла капуста добре використовує накопичені за зиму та весну запаси вологи, і для неї вибирають піднесені ділянки, добре захищені від північних вітрів, краще з легким супіщаним ґрунтом, недоступні для ранньої обробки та висадки рослин.
6. Капуста більше інших овочевих культур поглинає поживні речовини, тому її вирощують тільки в рясно удобреному грунті. Особливо добре росте вона по цілині або висаджена по гною.
7. При недотриманні сумісності рослин капуста хворіє на кіло, і тоді навіть на мізерний урожай розраховувати не доводиться.
8. Капуста вимоглива до світла, її не можна розміщувати в тіні, там вона дає недорозвинені качани, а часом і зовсім не утворює їх.
9. Ранню капусту краще вирощувати розсадним способом.
10. Для вирощування розсади годиться звичайний городній ґрунт із додаванням невеликої кількості перегною. На відро суміші додають також 100 г свіжогашеного вапна або 200 г пічної золи, щоб уникнути зараження розсади кілограм.
11. Не можна брати землю для розсади з гряд, де росли культури сімейства капустяних.
12. Після сходів розсади не можна допускати її витягування (найважливіший момент!). Для цього потрібно різко знизити температуру до 8—10 °С хоча б на 1—2 дні шляхом перестановки ящиків із сходами до балконних дверей, які трохи прочиняють.
13. Пікірування – це пересадка сіянців в іншу скриньку, але на більшій відстані один від одного.
14. Підготовлений для пікірування ґрунт насипають у ящики, ущільнюють і нарізають ножем на кубики (5x5 або 7,5x7,5 см), роблячи в середині кожного заглиблення для сіянця. Чим рідше пікірована розсада, тим ранніший і більший за масою дає вона врожай кочанів.
15. Коли висаджена в грунт капуста піде в ріст і при появі великого листя, її необхідно підгорнути для кращого розвитку кореневої системи та запобігання вітроповалу.
16. Ранню капусту достатньо підгорнути один раз, приблизно через 25 днів після посадки, робити це краще після дощу або поливу, щоб до рослин був привалений вологий ґрунт.
17. Вапнування ґрунту під посадки капусти разом із дотриманням правильного чергування культур (наступність рослин) – основні заходи проти захворювання капусти кілою.
18. Забирають капусту в міру дозрівання качанів, не допускаючи їх розтріскування.
19. При одночасному дозріванні багатьох качанів ранньої капусти потреби сім'ї бувають у них обмежені. Тоді для тривалого зберігання качанів на корені рослини треба підірвати: несильно потягнути качан догори, або просто крутнути його кілька разів в один бік, або ножем трохи надрізати качан трохи нижче качана.
20. На грядках ранньої капусти можна отримати другий урожай: на зрізаних, але не надрізаних качанах через деякий час після зрізання качана з'являється багато бруньок. Залишають 2-3 найбільші. Грунт розпушують, підгодовують гноївкою, розведеною водою (1: 4) з додаванням 30 г суперфосфату і 20 г калійної солі на 1 відро води. Отримують невеликі, але міцні кочешки.
21. Вздовж гряд, де росла рання капуста, можна посіяти салат чи редис, які не на шкоду другому врожаю капусти дозрівають за місяць.
22. Середньо- і пізньостиглі сорти капусти вирощують так само, як і ранні, - з пікіруванням.
23. При висадженні в ґрунт розсаду цих сортів заглиблюють до перших справжніх листочків.
24. Для швидкого приживання рослини протягом 5-6 днів обприскують водою з лійки 2-3 рази на день.
25. Ранню капусту рясно поливають у червні, а пізню – протягом серпня, коли йде зав'язування виделок.
26. В останні роки багато овочівників вирощують розсаду середньостиглої капусти, безпосередньо висіваючи насіння якомога раніше (20—25 квітня) на грядки, підготовлені з осені: заправлені перегноєм (5—6 кг на 1 м2 і скопані). на повний багнет лопати. Навесні в перекопані неширокі гряди (75-80 см) висіюють насіння через 2 см один від одного рядами через 10 см, мульчують посіви тонким шаром торфу або перегною і вкривають поліетиленовою плівкою.
27. Розсаду найкраще висаджувати у вечірній час, особливо за сухої сонячної погоди.
28. Особливості поливу: перед посадкою в кожну лунку виливають 0,5 л води з розчиненим у ній вапном (половина жмені на рослину). Роблять ямку, в яку ставлять розсаду, міцно обжимають розсаду землею, щоб корінець не повисав у повітрі.
По закінченні посадки (дуже важливо!) потрібно знову добре полити грунт (до 1 л води на рослину), а при сухій сонячній погоді наступного ранку (години о 5) слід знову полити посадки (0,3—0,5 л на кущ), увечері такий полив повторити. Це ж треба зробити і наступного дня – вранці та ввечері. Тільки після цього висаджена без пікірування розсада приживеться в будь-яку спеку.
29. Якщо у городника немає можливості залишитися на добу-дві на ділянці, то рекомендується після дворазового поливання в день посадки до кожної лунки присипати побільше сухої землі, яка сильно затримає вологу і захистить її від випаровування.
30. Підгортають середньостиглі та пізньостиглі сорти капусти 2-3 рази, оскільки вони на відміну від ранньостиглих сортів мають довшу кочеригу.
31. Сорти капусти, які йдуть на квашення, зрізають у середині жовтня, а призначені для зберігання – ще пізніше.
Огірки, що вирощуються у відкритому грунті
1. Огірки вимогливі до тепла та вологості ґрунту та повітря.
2. Сходи огірків дуже ніжні, і при температурі нижче 10 ° С вони зупиняються у зростанні, жовтіють та гинуть.
3. Огірки добре плодоносять у спеку, що перемежується з дощами.
4. Огірки в сівозміні йдуть першою культурою по свіжому гною, який краще вносити з осені під перекопування ґрунту з розрахунку 6-8 кг на 1 м2.
.5. Посів насіння огірків безпосередньо в ґрунт проводять так, щоб перші сходи з'явилися після припинення заморозків (останній тиждень травня).
6. Для підстрахування краще сіяти огірки за три терміни з перервами в 5 днів:
- в 1-й термін висівають огірки тільки сухим насінням, яке краще, ніж пророслі і навіть намочені, протистоять загниванню при ще прохолодному грунті;
- при 2-му та 3-му термінах проросле насіння (з корінцями) розкладають у попередньо политу водою грядку.
7. Для знезараження та зниження захворюваності насіння необхідно прогрівати: їх підвішують у марлевому мішечку біля опалювальної батареї або недалеко від печі за 2 місяці до сівби при температурі понад 20 °С.
8. Прогрів обов'язковий для насіння «свіжих», тобто вирощених у попередньому році.
9. Огірки дають вищий урожай, коли окрім гною в грунт вносять ще й мінеральні добрива: 10 г сечовини, 30 г суперфосфату та 15 г калійної солі на 1 м2. Замість двох останніх добрив краще внести 200 г золи (чотири жмені).
10. Для найшвидшого відростання бічних пагонів, на яких в основному розвиваються плодоносні жіночі квітки, проводять прищіпку батогів. Рослини прищипують над третім чи четвертим листом, тобто. видаляють (виламують чи вирізають) верхівкові бруньки. Не прищипують сорти огірків із короткими батогами (Муромський).
11. У посушливу погоду огірки поливають часто з обов'язковим розпушуванням. На початку цвітіння поливи скорочують, а потім знову посилюють для швидшого утворення плодів.
12. Для посилення відростання придаткових корінців і відведення дощової води від стебла при 4-5 справжніх листках рослини підгортають мотикою.
13. У середині липня під час посиленого плодоношення плоди слід збирати через день-два. Рідкісні та несистематичні збори помітно знижують урожай та якість зеленців.
14. Кожна батіг після збирання плодів намагається швидше наростити нові. Тому часто роблять помилку, пропускаючи від збору до збору 2 та більше днів, наростання маси огірків у цей період уповільнюється.
15. Збирати зеленці краще рано-вранці. Зібрані після полудня швидше в'януть і гірше зберігаються.
16. При зніманні зеленців не можна піднімати, перевертати і затоптувати батоги. Знімати треба і товарні, і хворі плоди: недорозвинені, викривлені, перерослі, жовті, тому що вони виснажують рослину і затримують утворення нових зав'язей.
17. У довгоплетистих сортів верхівку головного стебла прищипують на довжині 80-100 см або 100-120 см, а всі бічні пагони - на довжині 40-50 см, пагони другого порядку (на бічних пагонах) на довжині 15-20 см, короткоплетисті сорти .
18. На довгих пагонах огірочки жовтіють і засихають.
19. Загущені посадки, надмірний полив і затінення приводять до великої кількості чоловічих квітів (пустоцвітів).
20. До цвітіння огірки краще поливати вранці, а під час цвітіння та плодоношення – увечері.
21. На супіщаних та суглинистих ґрунтах огірки поливають частіше, а на важких глинистих – рідше, але рясніші.
22. Обов'язково треба видаляти пожовкле і велике листя і пагони, що відплодоносили.
Огірки, що вирощуються в теплиці
1. Теплиці не повинні бути низькими, як тунель: найбільш продуктивним сортам огірків буде тісно.
2. Не можна плутати сорти огірків з гібридами та залишати плоди останніх на насіння, оскільки гібриди розмножуються селекційним шляхом. З одержаного на своєму городі насіння від гібриду може вирости огірок низьковрожайний, іншої форми, з безліччю жовтих плодів.
3. Зачащена посадка огірків веде також до зниження врожайності та якості зеленців. У плівкових теплицях на сонячному обігріві висаджують від 1,5 до 3,5 рослин на 1 м 2 залежно від сорту.
4. При спорудженні теплиці всередині вздовж неї натягують дріт (шпалеру), за яку підв'язують шпагатом розсаду за 2-й справжній листок легким вузлом, що не здавлює.
5. Особливо важливо дотримуватись у теплиці теплового режиму: вдень у сонячну погоду – 26—28 °С, у похмуру погоду – 22–23 °С, вночі – 19–20 °С.
6. Необхідно робити прищипку втеч для прискорення зростання головної нирки стебла, на якому формується врожай і щоб уникнути надмірного загущення стебел і листя, особливо внизу.
7. Необхідно також прищипувати і бічні пагони, через які основне стебло росте дуже повільно і недоформує багато плодів.
8. Прищипку краще робити вранці, щоб надвечір травма затягнулася і в неї не потрапила інфекція.
9. Плеті огірків повинні добре провітрюватися знизу.
10. Огірки в теплиці поливають лише теплою водою, нагрітою на сонці або теплиці. При поливі холодною водою коріння рослин хворіє, і відбувається масове відмирання зав'язей. Не можна поливати рослинами, лише грунт. Є помилкою полив увечері, а не в першій половині дня, як це треба робити, при цьому від надмірної вологості розвиваються гнилизна та інші хвороби, з'являються шкідники (павутинний кліщик).
11. Часто, намагаючись позбутися нічного конденсату, добре провітрюють теплиці, забуваючи про те, що протяг огіркам протипоказаний.
12. У огірків, що вимагають запилення, жіночі квітки часто запилюють штучно: з чоловічої квітки видаляють усі пелюстки і вкладають її в жіночу квітку зав'яззю так, щоб пилок з тичинок чоловічої квітки потрапив на рильце жіночої. При нестачі чоловічих квіток це роблять за допомогою пензлика.
13. Підвищений вміст вуглекислоти в повітрі теплиці прискорює дозрівання зеленців та підвищує їх урожай: для цього в теплицю ставлять невелику бочку з розчином коров'яку або пташиного посліду та регулярно її перемішують.
14. Підживлення проводять щотижня від початку плодоношення то розчином коров'яку, то мінеральними добривами.
15. Збільшенню жіночих квіток (зав'язі) сприяють: рідкісна посадка рослин (4-5 штук на 1 м2); підсушування ґрунту; тимчасове зниження температури; прогрівання насіння; збільшення вмісту вуглекислого газу в приземному шарі повітря або теплиці.
16. Для отримання високих урожаїв огірків потрібно забезпечити швидке зростання листя ще до цвітіння шляхом проведення позакореневих підживлень розчином сечовини – 5-10 г на 10 л води.
Кабачки, патисони
1. Кабачки та патисони переносять невеликі похолодання.
2. Вони вологолюбні та вимогливі до родючості ґрунту.
3. В ґрунт краще висаджувати розсаду, підготовлену вдома або в теплиці на сонячному обігріві.
4. Розсада має бути 30-денна, але можна використовувати і 10-15-денну, при якій рослини отримують резерв у зростанні і не переболюють при пересадці в ґрунт. При цьому врожай дозріває раніше і плодів буває більшим.
5. Під час плодоношення дуже ефективно використовувати золу як підживлення.
6. Поливають рослини регулярно, під корінь, не змочуючи листя.
7. При поливі холодною водою неминуче масове відмирання зав'язей.
8. Від частих поливів може оголюватися коренева система, яку мульчують ґрунтовою сумішшю (перегній із торфом) шаром 3-5 см.
9. Щоб уникнути пошкоджень кореневої системи, розпушування з підгортанням не проводять.
10. Кабачки та патисони дуже чутливі до нестачі марганцю, тому їх обприскують 0,5%-ним розчином сульфату марганцю або вносять у ґрунт 20-40 г на 10 м2 цього добрива.
11. Кабачки та патисони прибирають молодими у віці 7-8 днів, поки вони ніжні та не почали хворіти. При пізнішому збиранні затримується цвітіння та формування нових плодів, недорозвинені зав'язі обсипаються.
12. При затримці зі збиранням патисонів вони швидко грубіють, утворюючи товсту шкірку.
Агротехніка вирощування патисонів така сама, як і у кабачків.
Гарбуз
1. Навіть найменший заморозок (-1 °С) згубний для гарбуза.
2. Для визрівання гарбуза необхідно щонайменше 4 безморозні місяці.
3. Гарбуз може вирощуватися першою овочевою культурою з органічного добрива: під перекопування ґрунту вносять 5-6 кг перегною або гною на 1 м2.
.4. Гарбуз краще вирощувати розсадою, тому що в перший тиждень червня (час посадки її в ґрунт) часто стоїть прохолодна погода.
5. Для прискорення дозрівання та укрупнення плодів роблять прищипку, видаляючи всі бічні батоги, а також верхівку головного стебла після утворення 2-3 плодів, залишаючи 4-5 листків після верхнього плода. Формують також рослини у 2 або 3 стебла.
6. Для прискорення наливу плодів залишені батоги добре пришпилюють рогаткоподібною паличкою і зверху засипають шаром землі товщиною 6-7 см для вкорінення батогів.
7. Прибирання проводять після першого заморожування, роблять це обережно: найменші подряпини, вм'ятини, порізи скорочують термін зберігання гарбуза.
8. Дозрілі плоди зрізають разом із плодоніжкою довжиною 5-6 см, так вони довше зберігаються.
Томати, що вирощуються у відкритому грунті
1. Насіння сортів томатів для вирощування у відкритому грунті сіють прямо в живильні горщики, тобто без пікірування, щоб уникнути зараження вірусом тютюнової мозаїки.
2. Висаджують розсаду на сонячне, захищене від холодних вітрів місце в похмуру погоду з ранку, а в сонячну – у другій половині дня.
3. У момент посадки розсада має бути свіжою, навіть незначне її в'янення призводить до часткового опадання перших квіток і втрати раннього врожаю.
4. Розсаду садять вертикально, а через 2 тижні підсапують на висоту стебла до 12 см.
5. Рослини формують у 5-6 плодових кистей.
6. Формування в одне стебло: на основному стеблі видаляють всі бічні пагони (пасину) і залишають 5-6 плодових кистей. Над останнім (верхнім) квітковим пензлем роблять прищипку, залишаючи над нею 2–3 листочки.
7. При формуванні у два стебла залишають один пасинок, що росте під першим квітковим пензлем. На головному стеблі залишають 4 плодові кисті та прищипують верхівку, а на пасинку – 3 кисті і теж прищипують, залишаючи 2—3 листочки.
8. При тристебельній формі - на головному стеблі залишають 2-3 плодові кисті, на двох нижніх пасинках - по два плодові пензлі і також роблять прищіпку